Zwróć uwagę, że jeśli lutujesz końcówki drutu, a następnie zaciskasz śrubą w listwie zaciskowej lub słupku złącza, jak widać na zdjęciu, większość końcówki drutu NIE MOŻE być lutowana - nawet jeśli jest to powszechna praktyka amatorska i może się wydawać ma sens. Jeśli drut miedziany jest wypełniony lutowiem tak, że jest „stały”, to śruba ściska lutowaną wiązkę i POCZĄTKOWO utworzy szczelne połączenie. Jednak z biegiem czasu lut będzie odkształcał się i pełzał, a połączenie śrubowe poluzuje się i zawiedzie. Z tego powodu lutowanie końcówek drutów jest zabronione w przepisach elektrycznych. Zwykle dopuszczalne jest lutowanie skrajnych końców drutu tylko po to, aby zapobiec strzępieniu się drutu wielożyłowego, ale większość odsłoniętego końca i cała część, na której styki śrubowe muszą być wylutowane.

Dobrej jakości narzędzia do zaciskania mogą zapewnić niezawodne połączenia samochodowe o długiej żywotności. JEDNAK po rynkowych zaciskach są często zawodne. Widziałem sytuacje, w których można oczekiwać, że zasadniczo wszystkie zaciski na rynku wtórnym we flocie pojazdów spowodują problemy w odpowiednim czasie.
Zaciskanie, a następnie lutowanie jest bardziej czasochłonne i idealnie nie powinno być konieczne - ALE działa dobrze.

Okucia są dobre, gdy są prawidłowo zakończone. Możesz spróbować rozdzielić testy i spróbować zmierzyć spadek napięcia między tuleją a drutem, używając znacznego kontrolowanego przepływu prądu. Ładowarka akumulatora 12 V może zapewnić wystarczający prąd. Niedawno zmierzyłem opór styku około 5 miliomów na połączeniu wtykowym XLR / Cannon przy około 15A - nieźle jak na to, co jest zwykle używane jako złącze mikrofonowe :-). Mam nadzieję, że zaciskana tuleja sprawdzi się przynajmniej równie dobrze. Uważne sondowanie pozwoli ci zmierzyć spadek napięcia na rzeczywistym zacisku.

Dodano:

Willem powiedział:

Znalazłem odpowiednie narzędzia do zaciskania tulejek . Moim głównym zmartwieniem jest to, że kwadratowy kształt zaciśniętych tulejek nie pasuje do okrągłych końcówek. Czy myślisz, że opór będzie problemem z tymi kwadratowo zaciskanymi tulejkami?

Widzę te na sprzedaż w Amazon za 309,50 USD (bezpłatna wysyłka). Za taką cenę mam nadzieję, że zaśpiewają, tańczą, latają i produkują karbowane okucia odpowiednie do każdego zastosowania. Mogą zrobić niektóre z tych rzeczy :-).

MOŻLIWE alternatywy

Zacznij od zaskakująco realnego WYGLĄDU 16,99 USD 4 szczęki Signstek Regulacja Ratcheting Square Ferrule Wire Crimper Crimper Cable Crimper Tool AWG23-10 Orange

Następnie (przynajmniej w cenie) 37,89 $ Samyo Portable Professtional AWG23-10 Samonastawne ręczne narzędzie do zaciskania z grzechotką Szczypce do zaciskania tulejek kablowych RBW06 (czerwone), które ma 6 szczęk i MOŻE dawać lepsze rezultaty, lub nie.

Następnie cały szereg alternatyw o rosnącej cenie - i być może o coraz większej wydajności.

Sześciokątna Samyo wygląda tak, jakby była warta łowienia łódką. Podczas porównywania zwróć uwagę na pojemność kabli.

Absolutnie, zdecydowanie NIE chcesz niczego lutować w tym środowisku.

Kiedy umieścisz lutowany drut cynowany pod zaciskiem śrubowym, lutowie „pełzną”, powodując poluzowanie połączenia czas i stają się zawodne.

Z drugiej strony, jeśli przylutujesz ferrulę do drutu, odmienne metale (ferrula mosiężna, cyna / ołów, drut miedziany) będą podlegać reakcjom galwanicznym w obecności wilgoć, która spowoduje podobny problem z niezawodnością.

Innym czynnikiem jest to, że punkt, w którym kończy się lutowie (w obu przypadkach), stanie się obszarem o wysokim naprężeniu dla drutu pod względem zginania i / lub wibracji. W tym momencie drut może szybko ulec zmęczeniu i zepsuć.

Najlepszą rzeczą do użycia w zacisku śrubowym jest nieizolowany drut miedziany lub zaciskana tuleja. Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do połączenia, można użyć smaru nieprzewodzącego.

Połączenia zaciskane są wyjątkowo niezawodne, jeśli są dobrze wykonane. Dobre ręczne narzędzie do zaciskania ma działanie zapadkowe (po rozpoczęciu zaciskania należy je zakończyć, aby otworzyć narzędzie, aby zwolnić terminal *) i zazwyczaj będzie dość drogie (1000 USD nie jest niczym niezwykłym).

Tanie narzędzia do zaciskania po prostu zgniatają wytłoczoną tuleję na typowych tanich zaciskach, a wyniki często nie są zbyt dobre (drut może się z czasem wyciągnąć, poluzować, a nawet zerwać).

Możesz rozważyć wlutowanie drutu do cylindra terminala - główną wadą tego rozwiązania jest to, że drut będzie miał tendencję do pękania pod wpływem wibracji dokładnie tam, gdzie kończy się lut. Możesz temu zaradzić, nasuwając kawałek rurki termokurczliwej na drut, aby działał jak usztywniacz i izolował lufę.

Jedną dobrą rzeczą jest to, że żywotność pod względem godzin pracy samochodu jest bardzo ograniczona - jeśli jedziesz samochodem przez 100 000 km ze średnią 40 km / h, to tylko 2500 godzin lub tylko kilka miesiące pracy przemysłowej 24/7. Przełączniki samochodowe mogą mieć żywotność tylko 5000 operacji.

* przynajmniej w prosty sposób - zazwyczaj jest sposób na zwolnienie mechanizmu zapadkowego, jeśli coś pójdzie naprawdę nie tak.

To nie są zwykłe „zaciski śrubowe”, są to zaciski, w których koniec śruby dociska przewód. Zaciśnięte złącza typu „oczko” lub typu U są tutaj bezwartościowe.

Zasadniczo należy zdjąć tylko 1/4 cala z końca przewodu, włożyć do listwy zaciskowej i dokręcić śrubę. nici drutu lekko skręć przed włożeniem, ale nie ma potrzeby robienia niczego wymyślnego. Jeśli naprawdę masz obsesję, nałóż trochę smaru kontaktowego na koniec drutu przed włożeniem.

Jeśli drut jest bardzo lekkie, możesz zechcieć zdjąć około pół cala, lekko skręcić, a następnie zgiąć na pół, aby zapewnić większą masę w terminalu.

Jeśli możesz je znaleźć, jest coś w rodzaju okucia wykonanego w tej sytuacji (szczególnie, gdy drut jest dość lekki lub łatwo pęka). Jest to tylko „zagniatany” element bez przedłużenia (chociaż może mieć „kołnierz” na jednym końcu, zaprojektowany tak, aby rozciągał się nad izolacją i zmniejszał naprężenia ) i jest na tyle mały, że mieści się w otworze w terminalu. Wsuwamy przewód do ferruli, lekko zaciskamy, tylko po to, by chwilowo przytrzymać, a następnie wkładamy łącznik w terminalu i dokręcić śrubę. Siła wkrętu kończy proces zaciskania.

Czasami, zwłaszcza jeśli prawdopodobnie trzeba będzie kilkakrotnie odłączyć przewód od zacisku, dobrze jest nałożyć odrobinę lutu na sam koniec drut, aby utrzymać splotki razem.

Jedną z alternatyw jest złącze zaciskane pinów. Polecam narzędzie do zaciskania, które raczej nacina lufę, a nie tylko ją zgniata. Złącza są izolowane lub nieosłonięte. W samochodzie nadal problemem byłaby korozja, zbadałbym środek antykorozyjny, który nie blokowałby przewodnictwa, i zastosowałby go do połączenia. Użycie gołego złącza i lutowanie go oprócz zaciskania wykonać połączenie solidne mechanicznie, ale zarówno przewód, jak i złącze są wykonane z miedzi, a dodanie diody może w obecności soli i wody prowadzić do korozji.